ЖИВЫЕ КОРНИ орхидей, независимо от окраса, ВСЕГДА ПЛОТНЫЕ и
твёрдые на ощупь. Молоденькие корешки в сухом состоянии светлые
(грязно-белые), а при намокании зеленеют. Старые корни (особенно, если
они длительное время находились в субстрате без доступа солнечного
света) могут быть светло-коричневыми.
ГНИЛЫЕ КОРНИ всегда КОРИЧНЕВЫЕ (от светлого до тёмного), на ощупь ПУСТОТЕЛЫЕ или же СКЛИЗКИЕ, при нажатии из них вытекает вода и оголяется подобие нити.
После удаления всех проблемных участков места отрезов в обязательном порядке нужно ПРОДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ -
присыпать порошком активированного угля (раздавив таблетки) или
корицей. В противном случае велика вероятность поселения в ранах
различного рода вредных грибков и бактерий. Крайне не рекомендуется
применение для дезинфекции ран йода, зелёнки и других препаратов,
содержащих спирт, так как они прижигают не только поверхность раны, но и
достаточно глубоко проникают внутрь корня, иссушая всё на своём пути,
что зачастую приводит к его гибели.
Причин, по которым гниют корни можно найти много, но все они так или иначе (напрямую или косвенно) связаны с ПЛОХИМ (НЕДОСТАТОЧНЫМ ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО РОСТА) ОСВЕЩЕНИЕМ, чаще всего, В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД.
Каждая орхидея имеет свою собственную СВЕТОВУЮ ГРАНИЦУ,
выше которой она растёт, а ниже которой обмен веществ затормаживается
настолько сильно, что орхидея "засыпает" и больше не может потреблять
воду. В данной ситуации ей абсолютно не важно, поливаете вы её или нет,
сам механизм впитывания и поднятия воды к листьям не работает. Каждый
раз при поливе вода затекает в верхний слой (омертвелых) клеток -
веламен, доходит до более глубоких слоёв и останавливается, так как для
того, чтобы пройти внутрь, нужна активность самой орхидеи, она должна
дать сигнал на впитывание. Сигнал этот идёт от листьев к корням, и
появляется он только в тот момент, когда на листья светит солнышко, хотя
бы равное её световой границе. Рассмотрим на примере. Допустим,
световая граница у орхидеи 2.000 Люкс, а в окно сейчас светит 300 Люкс.
Вы поливаете орхидею, вода заходит внутрь корня, останавливается на
пограничном пункте и стоит. В обед стало ясно и солнечно, в окно стало
светить 2.100 Люкс, солнце попало на листья, они дали сигнал - корни
стали пить воду. Медленно, но стали. Через 40 минут солнышко спряталось и
в течение 3-х последующих дней и близко не поднималось выше 400 Люкс, и
т.д. За всю неделю, идущую после полива, орхидея из всей
предоставленной ей в распоряжение воды, смогла выпить 2 %. Так как рядом
с подоконником работает батарея, часть влаги с поверхности и низа
горшка испарилась сама по себе. При самом удачном стечении
обстоятельств, если субстрат подогревался (батарея нагревала
подоконник), испарилось 20 %. После полива было 100 %, 22 % ушло (20 %
само и 2 % орхидея выпила), осталось 78 %, которые уже неделю окружают
корни, часть вообще стоит без движения в самом веламене. ИТОГ - стенки клеток начинают постепенно разрушаться, и корень гниёт.
Субстраты, в которые посаженые орхидеи, не
стерильны, со временем в них складывается определённая микрофлора - это
грибы, полезные микроорганизмы, клещи и т.д. От этого никуда не деться,
это нормальное течение жизни растения. Однако, ситуация резко
изменяется, когда в зимний период субстрат слишком долго находится
мокрым. Темно и сыро - это благоприятная среда для массового размножения
многих грибов, которые "впиваются" в корни, выпускают токсины и
разрушают растение, поднимаясь со временем всё выше и выше к стеблю и
листьям. Некоторые из них настолько агрессивны, что могут за 24 часа
уничтожить все корни растения, поэтому, если точная причина потери
корней не установлена, то в обязательном порядке нужно будет на 10-15
минут замочить низ растения (то место, где ранее росли корни) в ФУНГИЦИДЕ [подробнее ...], например, в ФУНДАЗОЛЕ, делая указанную в инструкции ДОЗИРОВКУ В ПОЛОВИНУ МЕНЬШЕ.
Заключительным этапом в подготовке растения является обработка РЕГУЛЯТОРАМИ РОСТА, укрепляющими иммунную систему растения. Наиболее часто встречающиеся препараты - ЭПИН (он же Эпин-Экстра) и ЦИРКОН,
применяемые в дозировке 1 капля на 1 л воды. Замачивать растение можно
от 15 минут и до 2 часов. Только имейте в виду, сам пюо себе регулятор
роста - это не панацея от всех болезней, в условиях ПЛОХОГО (НЕДОСТАТОЧНОГО) ОСВЕЩЕНИЯ ОН НЕ РАБОТАЕТ.
Если вы будете содержать вашу орхидею во время реанимации на том же
самом солнышке, на котором она только что потеряла корни, чуда не
случится. Своим плохим состоянием орхидея даёт вам понять, что те
световые условия, в которых вы держали её в последнее время, не
совместимы с жизнью, соответственно, реанимировать растение в них же -
большая глупость!
СПОСОБЫ РЕАНИМАЦИИ:
Выбор способа реанимации зависит:
- от ОБЩЕГО СОСТОЯНИЯ РАСТЕНИЯ (т.е. насколько оно уже измождено отсутствием влаги (вялость листьев), как много у него листьев, и есть ли зачатки (пусть даже чёрные) корней и т.д.);
- от УСЛОВИЙ, которые вы можете ему предоставить (свет, температура, влажность воздуха и т.д.);
- от вашей ПЕРСОНАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ (имеется ли у вас достаточно свободного времени, чтобы, например, каждые 2-3 часа наливать или выливать воду, ставить стакан с кипятком внутрь теплички и т.д.);
1. РЕАНИМАЦИЯ ПРИ ПОМОЩИ ТЕПЛИЧКИ:
Вы никогда не задумывались над тем, от чего для
орхидей строят оранжереи, возводят теплицы, садят их во влажные
террариумы, флоралиумы, орхидариумы и т.д.? Понятное дело, чтобы создать ТЁПЛЫЙ и ВЛАЖНЫЙ КЛИМАТ, как
на родине - в тропиках, только не понятно, зачем все эти старания, если
Phalaenopsis и так на подоконнике растёт, да и цветёт время от времени.
Однако, рост - понятие относительное. Если орхидея в течение 30 дней
дала один листочек и один корешочек - это один темп роста, а если не
просто дала листочек, но и дорастила его до максимально возможного
состояния, и уже показался в сердцевине второй, а корни растут сразу
пучком - это уже совсем другой темп роста.
Всё дело заключается в том, что Phalaenopsis может расти в двух "режимах": C3 /C4 и CAM ФОТОСИНТЕЗ.
C3 /C4 ФОТОСИНТЕЗ включается
при влажности воздуха от 70 %, ночное понижение температур больше не
играет серьёзной роли, так как УСТЬИЦЫ на листьях открыты в дневное
время, функционируют необходимый для роста углекислый газ и тут же
пускают его в переработку. Новые клетки корней, листьев, цветоносов
образуются гораздо быстрее, рост происходит буквально на глазах. Для
примера, известны случаи, когда цветонос Phalaenopsis(а) рос по 2 см в
сутки.
При CAM ФОТОСИНТЕЗЕ процесс
фиксации углекислого газа и процесс его переработки разделены во
времени, на качество газообмена влияет уже больше всяких факторов, в том
числе и ночная температура. Если вы возьмете две одинаковые орхидеи,
поместите их при одинаковом освещении, но при различной влажности
воздуха, та, что будет работать в режиме CAM, будет расти медленнее.
Данная способность к перестройке и ускорению роста широко используется в практики выращивания орхидей. При C3 / C4 ФОТОСИНТЕЗЕ вернуть орхидею в норму гораздо быстрее. Перед тем, как начать любой вид реанимации, вы должны чётко понимать, что ПРОЦЕСС НАРАЩИВАНИЯ НОВЫХ КЛЕТОК ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО В УСЛОВИЯХ ОПРЕДЕЛЁННОГО ОСВЕЩЕНИЯ,
и судя по состоянию вашей орхидеи на сегодняшний день, ТОТ СВЕТ, что
был у неё в последние недели, явно для этого НЕДОСТАТОЧЕН. Если бы его
хватало, то орхидея успевала бы выпить всю воду из субстрата до того,
как начали бы гнить корни, и если сейчас вы будете улучшать её
содержание только за счёт повышения влажности или тепла, но не улучшите
освещение, толку от этого будет ноль, а скорей всего вы просто сгноите
свою орхидею дальше.
Допустим, что вы поняли, что вам БЕЗ СВЕТА ОРХИДЕЮ НЕ СПАСТИ - приобрели для растений дополнительную досветку на зимний период в виде ФИТОЛАМП [подробнее об освещении орхидей ...] или хотя бы перенесли орхидею на южное окно. Теперь встаёт вопрос, как же перевести её из состояния "CAM" в состояние "C3 / C4", не имея орхидариума и подобных приспособлений для выращивания орхидей - соорудить небольшую ТЕПЛИЧКУ, которую можно:
- купить уже готовой в специализированном магазине, торгующим принадлежностями для рассады, дачи и т.п., или же в цветочном отделе большого строительного магазина
- или же сделать своими руками из подручных средств, например, пластиковой коробки из-под торта, пластиковой бутылки, перевёрнутой кверху ногами вазы, маленького аквариума (в идеале уже с лампой) и т.д.
На дно теплички нужно насыпать небольшой слой мелкого керамзита, а сверху положить влажный МОХ. В данном случае очень важно найти золотую середину, чтобы мох был лишь именно влажным, а не мокрым, чавкающим водой. Лучше всего для реанимации использовать покупной СФАГНУМ (чаще всего продаётся в зоомагазинах, торгующих принадлежностями для террариумов). Во-первых, в отличие от мхов, напрямую собранных в лесу, он уже отчищен от различного рода насекомых и их яиц, а во-вторых, при работе с живыми мхами рано или поздно всегда встаёт вопрос, что важнее - поддержание на должном уровне жизнедеятельности мха или же не допустить переувлажнения орхидеи. Не зависимо от того, каким образом мох умрёт, этот процесс может негативно отразиться на реанимационном растении, вызывая загнивание его нижней части. Мох может сначала пересохнуть, а при следующем поливе начать гнить или же сразу начать разлагаться. В виду чего рекомендуется сразу же использовать СУХОЙ СФАГНУМ (часто продаётся в прессованных брикетах). Перед тем, как поместить растение внутрь теплички его низ (место, где когда-то росли корни) можно обработать (припудрить) КОРНЕВИНОМ.
Как правило, без корней орхидеи остаются в период с середины октября и до конца марта, однако, возможно, что в отсутствии опыта вы можете лишить её корней и в ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД. Именно в это время проблема ОСВЕЩЕНИЯ ИЗ НЕДОСТАТКА может перейти В ИЗБЫТОК. Не следует сломя голову бежать в комнату с южным окном и ставить тепличку на прямое солнце, оно нагревает стенки теплицы до + 50 °C (а то и выше), создавая тем самым смертельную для орхидей атмосферу. При влажности воздуха 70-100 % в маленьком пространстве теплицы орхидея не должна находится при температурах выше + 33 °C.
СВЕТ должен быть ЯРКИМ, но РАССЕЯННЫМ!
ИДЕАЛЬНОЙ РЕАНИМАЦИОННОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ считается промежуток от 22 до 28 °C. Более
низкие температуры в совокупности с высокой влажностью воздуха не несут
в себе целебного для орхидей эффекта, как раз наоборот, способствуют
появлению плесени и загниванию растений. При более высоких температурах
наступает перегрев растения, когда оно впадает в стрессовое состояние и
вместо того, чтобы впитывать влагу начинает её активно испарять,
провоцируя дальнейшее разрушение и без того ослабленных тканей.
Phalaenopsis - достаточно большая группа, включающая в себя и большое
количество природных видов и миллионы гибридов, для одних из них
пределом по температурам является 27-28 °C, для других 32-33 °C и лишь
единицы прекрасно себя чувствуют при + 35 °C.
Для успешной реанимации растения нужно, чтобы ВСЕ ТРИ ПОКАЗАТЕЛЯ были организованы ОПТИМАЛЬНО. Орхидея должна находиться В ТЕПЛОМ ВЛАЖНОМ КЛИМАТЕ ПРИ ХОРОШЕМ ОСВЕЩЕНИИ. Если
вы будете содержать растение в тепличке при высокой влажности воздуха,
но в прохладе, итогом будет загнивание растения. Если вы будет содержать
орхидею при высокой влажность в тепле, но на плохо освещённом
подоконнике, то создадите идеальную среду для развития многих грибков и
бактерий, развитие же самой орхидеи в условиях плохого освещения будет
столь незначительно, что она скорей ослабнет ещё больше, чем нарастит
новые корни.
Принцип действия теплички заключается в том, что
при повышении температуры (за счёт обогревателя, батареи или солнца)
влажный керамзит и мох нагреваются и активно испаряют влагу, образуя в
замкнутом пространстве теплички подобие русскойБАНИ. В
летний период с этим, как правило, никаких проблем не возникает, так
как общая температура как в помещении, так и на подоконнике находится на
отметке выше + 25 °C. Главная проблема здесь скорей наоборот - НЕ ДОПУСТИТЬсмертельного для орхидеи ПЕРЕГРЕВА. Организация
испарений с керамзита и мха в зимний период несколько осложняется,
тепличку нужно разместить таким образом, чтобы её дно нагревалось от
батареи, но при этом внутренняя температура в тепличке не превышала
32-33 °C. Как вариант внутрь теплички можно ставить стакан с кипятком,
за счёт которого повышается не только влажность воздуха, но и
температура. К сожалению благоприятный климат держится не более 2-4
часов и процедуру нужно часто повторять. Однако, как показала практика,
усилия того стоят, так как с применением этого метода в 80 % случаев
первые корни появляются уже в течение первых 10-14 дней.
Для насыщения воздуха углекислым газом (а он
нужен для строения клеток), профилактики появление плесени и развития
других грибков и бактерий в обязательном порядке раз в сутки тепличку
нужно ПРОВЕТРИВАТЬ. Лучше
всего это делать в тёмное время суток (вечером или ночью). Так
например, зимой достаточно будет открывать крышку вечером на 15-20
минут, а летом можно спокойно оставлять тепличку полностью открытой на
всю ночь.
Так как орхидея постоянно находится на влажном
мху, необходимо периодически просматривать места их соприкосновения, и
если вы заметите там какие-либо потемнения, или же данные участки будут
наливаться водой, растение необходимо в обязательном порядке вытащить из
теплички и хорошо просушить. Затем орхидею возвращают на место и
укладывают таким образом, чтобы соприкосновение приходилось на другие
участки.
Раз в 10-20 дней реанимационные растения можно замачивать в слабеньком растворе УДОБРЕНИЯ. При
этом нужно учитывать, что не желательно использование органического и
комплексного удобрения, содержащего азот выше 14 % от общей массы. На
развитие корней в большей мере влияют калий и фосфор, поэтому возможно
их применение и в чистом виде (например, Суперфосфат). Помимо азота,
фосфора и калия реанимационным орхидеям необходима хорошая подкормка
железом. Для этих целей рекомендуется применять ХЕЛАТ ЖЕЛЕЗА.
Данный препарат хорошо усваивается растением и практически не вызывает
передозировок, поэтому возможно его применение каждые 2-3 дня.
Применение регуляторов роста (ЭПИН, ЦИРКОН) и ВИТАМИНОВ группы "Б" также
возможно, но не чаще одного раза в 30-40 дней, также как и во время
подготовительного периода из расчёта 1 капля на 1 литр воды.
Замачиваются растения на срок, не превышающий 2 часов.
Для стимуляции более быстрого образования новых клеток можно натирать ВНЕШНЮЮ ЧАСТЬ листьев орхидей разведённой в воде ГЛЮКОЗОЙ, САХАРОМ или МЁДОМ из
расчёта 1 чайная ложка на 1 литр воды, или купать растения "с головой"
не более 15 минут раз в неделю. Однако, здесь нужно помнить, что их
применение ЭФФЕКТИВНО ТОЛЬКО в случаях, когда растение ещё не потеряло
способность к впитыванию. Если ткани листьев очень сильно атрофированы,
то поры листьев не смогут впитать подслащённую воду, и следовательно,
употребить её во благо орхидеи.
Общая ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ реанимации напрямую зависит от состояния растения. Ключевую роль в этом играют:
- НАЛИЧИЕ ЖИВЫХ КОРНЕЙ (хотя бы их обрубков или почерневших зачатков),
- СОСТОЯНИЕ ТКАНЕЙ ЛИСТЬЕВ (способно ли растение ещё впитывать воду или же ткани атрофировались настолько, что влага почти не поступает внутрь) и
- ОТ ОБЩИХ УСЛОВИЙ СОДЕРЖАНИЯ (из-за хорошего освещения весной и летом реанимация идёт намного быстрее, нежели осенью и зимой).
В среднем данный процесс может длиться от 1 месяца до 1 года. Чем удачнее будет выбрано освещение, тем быстрее растение сможет расти!
Как только корни орхидеи достигнут размера 3-4 см
длиной, её можно высаживать в обычный субстрат и поливать как обычное
здоровое растение. На первое время горшок нужно выбирать очень маленький
(не более 8 см в диаметре), чтобы после полива растение могло
относительно быстро просыхать. Для этих целей можно использовать
маленькие торфяные горшочки для обычной садовой рассады. Они очень
удобны в том плане, что, когда новые корни хорошо разрастутся и растение
можно будет садить в более просторный горшок, пересадка будет
заключаться лишь только в том, что торфяной горшочек достаточно будет
поместить внутрь большого и со всех сторон присыпать корой. Чтобы
орхидея не болталась и не поломала свои новые корешки, её необходимо с
2-3 сторон закрепить. Например, воткнуть палочки и привязать к ним
растение или же обмотать орхидею нитками вместе с горшком, как бы
привязывая её к нему. Через 2-4 недели орхидея самостоятельно закрепится
конями внутри субстрата и подпорки можно будет убрать. 2. РЕАНИМАЦИЯ БЕЗ ТЕПЛИЧКИ:
После проведения всех подготовительных
мероприятий орхидею помещают в стеклянный, пластмассовый или
керамический сосуд без дырки (например, кашпо или стеклянный стакан) и
ставят на светлое место (без доступа прямых солнечных лучей) при
температуре от 20 до 27 °C (в идеале 24-25 °C). Данный вид реанимации
заключается в том, что растение ПОПЕРЕМЕННО ВЫМАЧИВАЮТ В ВОДЕ, а затем СУШАТ.
Каждый день (желательно в первой половине дня) в сосуд с орхидеей
заливают тёплую (лучше всего отфильтрованную) воду таким образом, чтобы в
воде находился только кончик стебля, где когда-то росли корни, и
оставляют так на 3-6 часов (максимум 24 часа). Не рекомендуется, чтобы
вода попадала на нижние листья орхидеи, так как от слишком длительного
контакта с водой ткани листьев могут начать разрушаться, например, гнить
или на них появятся сухие вдавленные пятна.
Для того, чтобы подстегнуть процесс образования новых клеток (корней в частности), в воду можно добавлять небольшое количество ГЛЮКОЗЫ, САХАРА или МЁДА из расчёта 1 чайную ложку на 1 литр воды. Подслащивать воду можно ежедневно. Помимо сахара и мёда в воду можно добавлять:
- ХЕЛАТ ЖЕЛЕЗА: Препарат хорошо усваивается растениями, практически не вызывает передозировок, поэтому его можно использовать каждые 2-3 дня.
- АЛИЙНОЕ ИЛИ ФОСФОРНОЕ УДОБРЕНИЕ:
- КОРНЕВИН: Рабочий раствор приготавливается из расчёта 1 грамм на 1 литр воды. Стебель растения отмачивается не более 6 часов. Препарат содержит фитогормон гетероауксин, который в больших дозах вызывает обратный эффект, замедляя рост орхидеи до полной его остановки. Повторную процедуру не рекомендуется производить чаще, чем через 2-3 недели.
- КОМПЛЕКСНОЕ УДОБРЕНИЕ: Для реанимационных растений не желательно использовать органические удобрения и удобрения, содержащие в своём составе азот выше 14 % от общей массы.
Общая ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ реанимации напрямую зависит от состояния растения. Ключевую роль в этом играют:
- НАЛИЧИЕ ЖИВЫХ КОРНЕЙ (хотя бы их обрубков или почерневших зачатков),
- СОСТОЯНИЕ ТКАНЕЙ ЛИСТЬЕВ (способно ли растение ещё впитывать воду или же ткани атрофировались настолько, что влага почти не поступает внутрь) и
- ОТ ОБЩИХ УСЛОВИЙ СОДЕРЖАНИЯ (из-за хорошего освещения весной и летом реанимация идёт намного быстрее, нежели осенью и зимой).
В среднем от начала реанимации до появления первых корней проходит от 3 недель до 6 месяцев. Чем удачнее будет выбрано освещение, тем быстрее растение сможет расти!
Как только корни орхидеи достигнут размера 3-4 см
длиной, её можно высаживать в обычный субстрат и поливать как обычное
здоровое растение. На первое время горшок нужно выбирать очень маленький
(не более 8 см в диаметре), чтобы после полива растение могло
относительно быстро просыхать. Для этих целей можно использовать
маленькие торфяные горшочки для обычной садовой рассады. Они очень
удобны в том плане, что, когда новые корни хорошо разрастутся и растение
можно будет садить в более просторный горшок, пересадка будет
заключаться лишь только в том, что торфяной горшочек достаточно будет
поместить внутрь большого и со всех сторон присыпать корой. Чтобы
орхидея не болталась и не поломала свои новые корешки, её необходимо с
2-3 сторон закрепить. Например, воткнуть палочки и привязать к ним
растение или же обмотать орхидею нитками вместе с горшком, как бы
привязывая её к нему. Через 2-4 недели орхидея самостоятельно закрепится
конями внутри субстрата и подпорки можно будет убрать.
Данный вид реанимации на примере других видов орхидей:
Одной из разновидностей реанимации такого рода является ПОСТОЯННОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАСТЕНИЯ В ВОДЕ. Однако, данный способ имеет ряд НЕДОСТАТКОВ:
- ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ (до 90 %) ПРОЦЕНТ СМЕРТНОСТИ растений: Лишь ограниченное количество сортов и видов Phalaenopsis способно находится постоянно в воде без загнивания стебля и листьев.
- ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ НОВЫХ молоденьких КОРНЕЙ: Как показала практика, растения, чья новая корневая система наросла в воде, очень чувствительны к пересыханию и после посадки в субстраты, как правило, в 95 % всех известных случаев достаточно быстро отмирают.
Если вы всё же остановились на данном способе
реанимации, то настоятельно рекомендуется ежедневно контролировать
состояние растения, и как только появятся первые признаки загнивания,
пожелтения или же ткани начнут наливаться водой, орхидею нужно будет
вынуть из воды, хорошо просушить и реанимировать далее уже другим
способом. ПОМНИТЕ, что независимо от того, что ваша орхидея относится к группе Phalaenopsis, все растения (внутри этой группы) РАЗНЫЕ, одни
из них обладают более толстыми, мясистыми листьями, у других же,
наоборот, ткань листа очень тонкая как папирусная бумага, поэтому ТО,
что возможно для одного сорта (вида) орхидей, зачастую абсолютно не
применимо к другому. На способность растений длительное время находится в
воде влияет слишком много факторов, поэтому вывести какую-то чёткую
формулу в данном случае не представляется возможным.
3. ПОСАДКА КАК ОБЫЧНОЕ РАСТЕНИЕ:
Данный способ реанимации лучше всего подходит для орхидей, у которых осталось НАИБОЛЬШЕЕ количество ЖИВЫХ корней, однако,
также возможно (но не желательно) его применение и при полном
отсутствии здоровой корневой системы. После проведения всех
предварительных мероприятий (место, где раньше росли корни, можно
припудрить КОРНЕВИНОМ)
орхидея просто напросто садится в маленький узкий горшочек (6-8 см в
диаметре), закрепляется в нём и ставится на светлое место (но не на
прямое солнце) при температуре от 20 до 25 °C без ночного понижения.
Повышение общей температуры содержания выше + 25 °C не желательно, так
как в таких условиях с поверхности листьев будет испаряться влаги
большее, чем ослабленное растение сможет получать через свои
немногочисленные корни. Регулярный ПЕРЕГРЕВ такого
рода может не просто усугубить общее состояние орхидеи (вялость листьев
усилится), но и в течение 2-3 дней привести к её смерти.
В качестве посадочного субстрата можно
использовать мелко измельчённую кору, мох сфагнум или же мелкий
керамзит. Полив растения заменяют на лёгкое опрыскивание субстрата, и
производится данная процедура только тогда, когда он полностью
просохнет. Опрыскивать желательно не только верхний слой субстрата, но и
всё растение целиком, так как орхидеи имеют свойство впитывать влагу не
только корнями, но и через микропоры листьев.
Неплохо зарекомендовал себя способ СМАЧИВАНИЯ ТОЛЬКО НИЖНЕГО СЛОЯ СУБСТРАТ, когда
вместо полива сверху горшочек с орхидеей ставят на блюдце с водой, тем
самым провоцируя её отращивать корни в данном направлении (вниз к
влаге). Данный способ не рекомендуется для орхидей, посаженных в
торфяные горшочки, так как вода будет очень быстро подниматься по
стенкам наверх и эффект намокания только нижнего слоя субстрата потеряет
своё значение. Держать воду в блюдце слишком долго не желательно, чаще
всего хватается 30-40 минут, чтобы нижний слой субстрата достаточно
намок. Повторяется данная процедура только после того, как субстрат, в
котором растёт орхидея полностью просохнет.
Применение УДОБРЕНИЙ, РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА, САХАРА и т.п. происходит по той же схеме, как и при других способах реанимации.
Продолжительность реанимации напрямую зависит от
состояния растения, чем больше у орхидеи живых корней, тем быстрее она
пойдёт на поправку, и освещения, которое на него воздействует. При
полном отсутствии корневой системы реанимация в среднем длиться чуть
больше года (до момента, когда корней нарастёт столько же, как было ДО).
Кроме того, существует высокая вероятность, что растение просто
напросто засохнет от недостатка влаги, поэтому перед принятием решения
(особенно в случае полного отсутствия корней) хорошо взвесите все ЗА и
ПРОТИВ.