Продолжаю тему монтажа системы отопления на базе твердотопливного котла чешского производства Dakon DOR 16, которую я начал ранее. Сегодня речь пойдет о наиболее важной части любого отопительного прибора, работающего на каком-либо топливе. Вы уже догадались, что эта часть - дымоходная труба.
Как видно на фотографии, размещенной в анонсе, трубу я решил сделать приставную из секций типа "сандвич". А чтобы не завязывать её на конструкцию кровли дома, решил пустить её в стальных фермах из уголка. Вот тут и пришлось повозиться как следует. Дело в том, что под такую конструкцию нужен хороший фундамент с закладными, к которым эти фермы должны быть приварены. На месте, подходящем для фундамента под дымоход находилось крыльцо, выложенное из кирпича. Сначала я решил отрезать от крыльца фрагмент, чтобы долить основание под фундамент, а оставшуюся часть крыльца не трогать. Эта задумка показана на фото 1.
Фото 1 Я отрезал часть полукруглого крыльца
Но, глянув на состояние кирпича в кладке, понял, что не стоит с ним
заводиться. Его проще снести и залить новое, объединив в одну отливку с
фундаментом под дымоход. Так и площадь опоры получится больше, и масса
фундамента, и крыльцо заодно отремонтирую.
Кстати, попутно хочу заметить, что крыльцо я выкладывал из лицевого
кирпича неизвестного происхождения. Так он для наружных работ
непригоден. От воды он начинает крошиться, а мороз в сыром виде совсем
не переносит и просто рассыпается. Хорошо ведет себя только внутри
помещения. Так что для крыльца кирпич нужно выбирать с пристрастием.
Для того, чтобы точно вычислить местоположение трубы, я сначала пробил
отверстие в стене, ориентируясь на уже установленный в рабочее положение
и обвязанный котел. По центру отверстия пустил отвес со свеса кровли и
выставил по этой метке опорную плиту из стали толщиной 15 мм размером 70
х 70 см. Эти моменты показаны на фото 2 и 3.
Фото 2 Отверстие в стене по месту установки котла
Фото 3 Стальная плита в основании фундамента
Стальную плиту важно точно выставить по уровню в двух направлениях - продольном и поперечном. Чтобы потом не напрягаться с установкой опоры под тройник и вертикальную часть трубы. Процесс показан на фото 4 и 5.
Фото 4 Установка плиты по уровню в продольном направлении
После того, как с плитой будет покончено, нужно выставить опору под тройник, проверить по месту, как тройник будет стыковаться с частью трубы, оставшейся в доме и после этого приварить опору к плите. Опору я взял практически готовую. В ней только отверстие для конденсатоприемника было маловато. Я его вырезал по диаметру дымохода самостоятельно с таким расчетом, чтобы можно было спокойно снять колпак с вентилем для слива конденсата и прочистить трубу снизу, если вдруг она начнет закоксовываться. Эти моменты показаны на фото 6-9.
Фото 6 Опора под тройник
Фото 7 Опора под тройник выставлена на плите
Фото 9 Проверка опоры по уровню
Под опору я сделал обвязку из уголка, а внутри пропустил период и пруток, которые тоже приварил к металлическим частям конструкции Верх уголка является отметкой уровня второй ступени крыльца и к нему впоследствии будут приварены фермы.Эти операции показаны на фото 10 и 11.
Фото 10 Обвязка опоры каркасом с закладными из уголка
Фото 11 К плите приварены стойки для крепления опалубки
На фото 11 видно, что от старого крыльца осталось только пятно основания
с отпечатками кирпичей. Остальную часть крыльца я уже снес.
Опалубку я сделал комбинированную из досок и оцинкованной жести. Жесть
выгнул по передней части фундамента дымохода, чтобы придать ему более
обтекаемые формы. Процесс показан на фото 12-13
Фото 13 Вид на опалубку сбоку
После того, как опалубка нижней ступени будет выставлена, можно заливать её раствором. Я воспользовался для этого обычной бетономешалкой. В качестве щебня закидывал куски битого раствора от старого крыльца. Эти моменты показаны на фото 14-15.
Фото 14 Заливка раствором первой ступени
Фото 15 Слой щебня в растворе
Под вторую степень я снова выставил опалубку из жести и тут же приступил её отливке. Ход выполнения работ показан на фото 16 - 19.
Фото 16 Фундамент трубы залит осталась ступень
Фото 17 Вид на опалубку сбоку
Фото 18 Опалубка верхней ступени
Фото 19 отливка раствора завершена
В опалубках фундамент выдерживал дня три. Потом снял только металлическую опалубку с фундамента дымохода.
Сегодня я продолжаю тему работ по монтажу системы отопления на основе твердотопливного котла Dakon DOR 16. И вашему вниманию я представляю завершающий этап работ по монтажу дымоходной трубы из составных секций типа "сандвич". Сегодня я покажу и расскажу о том, как установить вертикальные фермы для удержания внутри них трубы дымохода.
Порядок монтажа вертикальных стальных ферм
Так получилось, что для конструкции ферм мне не пришлось тратить деньги на покупку дорогого металла. Сейчас, при крайне высоких ценах на металлопрокат, все, что вам нужно - добраться до пункта приема металлолома. Там можно порыться и найти практически всё, что нужно по более чем сносной цене.
Мне повезло в том плане, что кто-то привез в чермет две секции небольшого заборчика для палисадника. Длина каждой - 4 метра, ширина - 60 см. Уголок 50 мм. Через 15 см прутки диаметром 10 мм. Совершенно новые секции! Доже загрунтованные. Мимо них я пройти не смог. Правда, попозже, уже при монтаже, выяснилось, что одна из секций сварена не под прямым углом. Поэтому в конструкции возник небольшой перекос. Впрочем, на прочности и надежности ферм он никак не сказался.
Чтобы не мудрить, я заготовил на закладном каркасе, который остался внутри залитого фундамента, кроме верхней части обвязки из уголка, своеобразное ограждение. Расчет мой был таков, чтобы секцию целиком поднять, воткнуть в направляющие, выставить по отвесу и тут же приварить. Конструкция ограждения представлена на фото 1. Допуск по ширине относительно ширины секции - 2 мм. Я переживал, что оставил маленький допуск, но этого оказалось достаточно.
Фото 1 Ограждающие направляющие для монтажа ферм
Следующий шаг - установка самих секций. Она производится поочередно. Сначала устанавливаю одну половину в направляющие и выставляю её по отвесу. Чтобы контролировать вертикальность, я приварил гвоздь наверху фермы и привязал к нему отвес.
Для установки достаточно двух человек. Причем, мы просто подняли секцию вертикально, перенесли её на место и воткнули в направляющие. Я обсадил секцию молотком, проверили вертикальность по отвесу и тут же прихватил её прутком к опоре. Всё видно на фото 2.
Фото 2 Первая ферма установлена и прихвачена прутком
Пруток, кстати, я добыл путем прореживания. Вырезал через один на обеих секциях. Их для прочности в таком количестве не нужно, а для того, чтобы потом подниматься по фермам для осмотра и прочистки трубы расстояния в 30 см между ступеньками будет более чем достаточно. А пруток очень пригодится в другом месте.
Итак, после того, как одна стойка фермы прихвачена, её нужно обварить по низу. Эта операция представлена на фото 3. Для производства сварочных работ я использовал простейший аппарат переменного тока Blue Weld Gamma 4.181. После того, как два года поработаешь с инвертором, переменник воспринимается, словно пережиток прошлого. Особенно напрягает процесс поджига дуги и сильная зависимость сварочного тока от количества включенных в деревне чайников и прочих электроприборов. Чтобы немного упростить сварочные работы, я применял шведские электроды ESAB OK 46.00. Мой переменник-старичок показан на фото 4, а электроды - на фото 5. Они имеют упрощенный поджиг и дают хорошее качество сварного шва, даже, если вы не очень владеете сваркой.
Фото 4 Мой старичок переменного тока
Фото 5 Шведские электроды ESAB OK 46.00 с облегченным поджигом
Несмотря на достаточно высокую цену (670 рублей за упаковку 5 кг), при работе с аппаратами переменного тока я могу их со всей ответственностью рекомендовать. Поджигаются практически с первого раза, залипают редко, если ошибся с током - можно все равно вытянуть шов до нормального состояния.
После краткого отступления продолжу тему. Вторую секцию я монтировал так же, как и первую. С одним отличием. Здесь мы сначала поставили низ в направляющие и стали поднимать её, как поднимают обычную мачту. После того, как секция займет свое место, её так же прихватываю прутком к опоре. Этот момент показан на фото 6.
Фото 6 Вторая ферма установлена
Теперь осталось перевязать секции между собой при помощи полосы, которую я привариваю через каждые метр - полтора между обеими фермами. Полосы нужно нарезать одинаковой длины, а если в месте соединения фермы будут расходиться, то их можно стянуть затяжным ремнем с трещоткой. Я поступил таким образом. Но, учитывая, что одна секция оказалась неточной, вверху все равно образовался перекос. Так что лучше устанавливать уголки поодиночке, а потом к ним всё приваривать на месте. Или очень тщательно проверять конструкции до монтажа. На фото 7 показан общий вид на смонтированные стойки с перевязкой полосами.
Фото 7 Фермы после монтажа Доски наверху - площадка под сварочный аппарат. Очень неудобно таскать 20 кг на высоту!
Итак, на этом очередной этап работ завершен.